Русская печь своими руками: порядовая кладка

Для выполнения работ по возведению любой кирпичной печи рекомендуется внимательно изучить инструкцию и хорошо разобраться в схемах, а еще лучше - попрактиковаться у опытного печника.

Русская печь своими руками

Русская поварня своими руками может быть собрана под руководством квалифицированного мастера, который не позволит вам ошибиться при выкладке и чтении порядовки. Важно знать, что даже один кирпич, положенный неправильно, может испортить всю проделанную работу. Бывали случаи, когда такая ошибка приводила к необходимости повторения кладочных работ, потому что была либо очень сильная и ненужная каминная тяга, либо тяги не было вообще.

Если, несмотря на все трудности и предупреждения, вы решили попробовать себя в роли печника-каменщика без "фатальных" ошибок, необходимо строго соблюдать правила работы и серьезно подойти к выбору материала высокого качества.

Чтобы избежать претензий со стороны пожарной охраны, следует знать, что все установленные обогреватели должны полностью соответствовать заданным параметрам (СНиП 41-01-2003).

Базовое строение русской печи

Русские плиты могут иметь разные модели, но это всегда плиты для отопления и приготовления пищи, а кроме того, они обязательно имеют духовку и хотя бы небольшой камин.

Чтобы начать работу по созданию такой конструкции, необходимо ознакомиться со структурой плиты, чтобы знать, как называется каждый из ее отделов.

Общая схема традиционной русской кухонной плиты

Традиционная русская печь имеет следующие камеры:

1 - Поддувало приспособлено для сушки дров в чулане. Эта камера присутствует не во всех моделях плит, поскольку она недостаточно функциональна.

2 - Холодная духовка не всегда доступна, но характерна для русских плит. Этот отсек используется для хранения кухонной утвари.

3 - Плита - это ниша перед тиглем. Здесь часто размещают плиту, если дизайн отличается от других. Если горшка нет, пищу, приготовленную в тигле, оставляют в горшке, чтобы она дольше оставалась горячей.

4 - Дно - это дно тигля или варочной камеры. Дно рабочей камеры имеет небольшой уклон в сторону входа в камеру, чтобы облегчить размещение посуды в камере. Мы также рекомендуем хорошо отшлифовать поверхность этого элемента.

5 - Камера для приготовления пищи или тигель, в традиционных плитах в эту камеру помещают дрова и жаропрочную кухонную утварь. Свод камеры, как и под ней, сделан с небольшим уклоном в сторону входа. Такая конфигурация способствует сбору горячего воздуха под потолком, который, в свою очередь, хорошо прогревает люльку и бока плиты.

6 - Дымоходная плита - это углубление над столбом, над которым начинается дымоход.

7 - К самоварной трубе, установленной в этом отверстии, был пристроен дымоход или самовар. Самовар проходит через дымоход. В настоящее время эта зона часто не устанавливается в плите для сауны, так как в ней нет необходимости.

8 - Отопительный канал над столбом.

9 - Дымоход представляет собой окно с дверцей, которая полностью закрывает дымоход. Через это отверстие вы попадаете на заслонку, которая перемещается в горизонтальном направлении для регулирования тяги. Заслонка представляет собой металлическую пластину, хорошо обработанную по краям. Сегодня этот элемент чаще всего заменяется специальной заслонкой.

10 - Положение заслонки.

11 - Заслонка расположена над очагом, в задней части дымохода. При нагревании эта часть плиты всегда хорошо прогревается. Раньше камин использовался в качестве спального места на зиму, и в нем было достаточно места для нескольких человек.

В современной версии русской плиты, которая будет представлена ниже, некоторые элементы традиционной структуры были заменены. Однако новая модель стала более функциональной, поскольку в ней есть конфорка и резервуар для горячей воды.

Современный вариант отличается от традиционного тем, что имеет систему подогрева пола, которая гораздо быстрее доводит плиту до высокой температуры и обеспечивает больше тепла в помещении.

В этой статье мы рассмотрим более современную и продвинутую российскую плиту.

Наличие в конструкции различных секций позволяет летом обогревать только варочную плиту, не нагревая всю конструкцию, что способствует поддержанию нужного микроклимата в доме, а также экономии топлива. Зимой, когда все каналы нагреты, плита становится многофункциональной и может использоваться как печь, плита, водонагреватель и комнатный обогреватель, а также как теплая постель.

Это возможно путем установки дополнительной "летней" заслонки на варочную камеру.

Современная версия плиты способна поддерживать комфортную температуру на площади 35 ÷ 40 м².

Приступая к работе над русской плитой, необходимо провести подготовительные работы, которые начинаются с планирования места установки.

Выбор места для русской печки

Очень важным моментом является выбор подходящего места, где будет размещена конструкция. Если радиатор устанавливается в деревянном здании, между стенками радиатора и стенами дома должно соблюдаться расстояние не менее 200 мм. Кроме того, деревянные стены должны быть защищены негорючим материалом - чаще всего для этой цели используются асбестовые плиты. Этот зазор также обеспечит свободную ревизию стенок радиатора, которую необходимо проводить перед началом каждого отопительного сезона.

Если вы решили строить между двумя комнатами, зазор в деревянной стене должен быть окружен стеной толщиной не менее 200 мм. Кроме того, между стеной и деревом можно поместить слой той же асбестовой плиты.

Инструменты для кладочных работ

Независимо от выбранного типа банной плиты, для кладки потребуются однотипные инструменты, которые необходимо подготовить заранее.

Основные инструменты для выполнения работ по кладке кирпича

1 - кельма или мастерок используется для нанесения раствора из емкости для кирпича и для удаления излишков раствора при укладке.

2 - Для подпиливания и раскалывания кирпичей необходим кирочный молоток, так как в процессе работы необходимо подгонять или придавать форму кладочным блокам.

3 - Затирочный инструмент необходим, если банная плита не будет отделана декоративной плиткой, а кирпичная кладка должна быть идеально гладкой. Используйте этот инструмент для придания формы горизонтальным и вертикальным стыкам.

4 - Для проверки ровности рядов используется стусло, но в настоящее время при кладке стен каменщики ограничиваются спиртовым уровнем и отвесом.

5 - Отвес - это очень полезный инструмент, помогающий держать кладку отвесной, а также сохранять горизонтальные швы одинаковой толщины.

6 - Отвес также используется для измерения вертикальности стены и удобен тем, что его можно легко и быстро установить в нужном месте.

7 - Спиртовой уровень необходим для всех кладочных работ и всегда должен быть под рукой, чтобы обеспечить ровность каждого ряда и возможность внесения изменений.

8 - Спирты часто используются только один раз, при выравнивании поверхности фундамента.

9 - Лопата и корыто для перемешивания раствора.

10 - Хорошо иметь калибр, с помощью которого можно измерить ширину швов.

Необходимые материалы

Закажите разное количество материалов для каждой плиты в зависимости от ее размера. Помимо кладки стен и всех ее внутренних отсеков (согласно порядовке), строительные материалы понадобятся для фундамента, который должен быть сделан очень прочно, так как русская печь - довольно массивное сооружение.

Не стоит экономить на покупке дешевых, низкокачественных строительных материалов, если вы хотите, чтобы здание имело респектабельный внешний вид и эффективно выполняло свое предназначение.

В таблице ниже приведены требования к материалам для строительства русской печи шириной 1600 мм, длиной 2380 мм и высотой 1900 ÷ 2000 мм, которую часто называют "Теплушка".

Чугунные и стальные фитинги для банной плиты можно приобрести в специализированных магазинах.

Вам также потребуется приобрести материалы для фундамента - гравий, опалубочные плиты, песок, арматуру 8 ÷ 10 мм и цемент. Количество этих материалов зависит от глубины и ширины фундамента.

Цены на огнеупорный кирпич

Огнеупорные кирпичи

Фундамент для русской печки

Русская плита - очень массивная конструкция, поэтому не обойтись без прочного фундамента под нее

Русская кирпичная печь - довольно массивная конструкция, поэтому ей необходим прочный и надежный фундамент. Поэтому необходим хороший фундамент, для которого нужно будет вырыть подходящий котлован.

• Дно котлована заполняется песком, поливается водой и тщательно уплотняется до тех пор, пока толщина гидроизоляционного слоя не достигнет 150 ÷ 200 мм.
• В подготовленную опалубку заливается крупнозернистый бетонный раствор из щебня и цемента. Толщина предварительно залитого слоя должна составлять 200 ÷ 220 мм. Для предотвращения образования воздушных пузырьков в залитом бетоне его несколько раз протыкают штыковой лопатой, одновременно уплотняя раствор.
• Затем на этот "пирог" укладываются два слоя рубероида. Далее поверх просмоленной бумаги укладывается опалубка с досками, а чтобы бетонный раствор монолитно заполнял короб и не просачивался в щели между досками, стенки опалубки покрываются плотной полиэтиленовой пленкой.
• Щебень или битый кирпич укладывается на песок и уплотняется. Этот слой должен составлять 100÷150 мм, после чего его выравнивают небольшим слоем песка, который также поливают водой и выравнивают.
• Затем заливается еще один слой раствора толщиной 100 ÷ 150 мм. После схватывания на поверхность укладывается сетка, опалубка заполняется раствором, а залитая поверхность выравнивается лопатой, но с фиксированным горизонтом (обычно верхний конец опалубки).
• Когда раствор начинает схватываться, вертикально над залитой поверхностью вставляются арматурные прутья длиной 50 ÷ 70 мм.
• Раствор изготавливается из цемента (одна часть), песка (три части), каменного балласта (пять частей) и воды, которая служит для доведения смеси до необходимой полужидкой консистенции.
• Когда бетон полностью затвердеет и достигнет необходимой прочности, поверхность покрывается еще одним слоем гудрона.
• Размер приямка должен превышать окружность основания печи на 120 ÷ 150 мм с каждой стороны. Глубина ямы рассчитывается исходя из плотности и устойчивости почвы. Средняя глубина варьируется от 500 мм до 700 мм.

Раствор для кладки печки

Раствор должен быть эластичным, тонким, без трещин и хорошо уплотняться после высыхания. Приготовить правильный раствор непросто, поэтому у каждого пекаря есть свои секреты в выборе материалов и смешивании смеси.

В настоящее время в специализированных магазинах можно приобрести готовый жаростойкий раствор для кладки печных стен. Опытные печники утверждают, что традиционные глиняные растворы с добавлением песка намного лучше, чем готовые растворы на основе цемента. Это объясняется многими причинами, одна из которых - экологичность раствора.

Настоящие мастера никогда не променяют традиционный глиняный раствор на готовые термостойкие цементные смеси.

Основная трудность при самостоятельном изготовлении глиняного раствора заключается в выборе глины, так как этот материал может быть слишком жирным или, наоборот, тощим. Для раствора, который будет использоваться для строительства плиты, необходимо выбирать жирную глину - это сделает смесь эластичной, что очень важно для получения качественных ровных и прочных швов.

Выбрать правильные пропорции для высококачественного раствора довольно сложно, и этот процесс требует времени.

• Для этого приобретенную глину необходимо сначала тщательно очистить от различных примесей и посторонних включений, а затем замочить в воде на сутки.
• Через некоторое время следует проверить, какое экспериментальное тесто образует меньше трещин - это означает, что весь раствор должен быть замешан именно в этих пропорциях.
• Затем небольшие порции смешиваются с песком в различных пропорциях. Затем из этой смеси формируют лепешки толщиной в один сантиметр и оставляют их сохнуть на два-три дня, после чего записывают, сколько частей глины и песка содержится в каждой смеси.

Перед смешиванием всей массы рекомендуется протереть размоченную глину через сито с диаметром ячеек 5 мм. Это позволит сделать массу как можно более однородной и избежать проблем при укладке.

При кладке камина очень часто в приготовленный глиняный раствор вместо песка добавляют шамотный порошок в соотношении один к трем ÷ четырем, т.е. одна часть порошка на 3-4 части глиняного раствора.

Цены на огнеупорный раствор для печей и каминов

Огнеупорный раствор для плит и каминов

Кладка русской печи

Чтобы плита была безопасной для обитателей дома, кладка должна быть абсолютно герметичной, поэтому нельзя брать кирпич низкого качества с трещинами. Толщина швов между рядами должна варьироваться в пределах 5 ÷ 8 мм. Не рекомендуется обмазывать внутренние стенки банной печи глиной для достижения необходимой герметичности, так как раствор способствует образованию сажевых отложений и снижает теплопроводность.

Так называются лицевые стороны кирпичей.

Кладка ведется в разных частях банной печи в один кирпич (длина кирпича), в полкирпича (ширина кирпича) и в четверть кирпича (толщина кирпича).

Заделка углов выполняется различными способами в зависимости от толщины кладки, но основной принцип заключается в соединении ложка и кирпичного шва.

Угловое соединение в каменной кладке

Перед укладкой глиняные кирпичи рекомендуется замочить, так как они не будут впитывать воду из раствора, поэтому кирпичи и раствор будут высыхать равномерно, демонстрируя высокую взаимную адгезию и обеспечивая хорошую герметичность стен.

Излишки раствора из швов необходимо немедленно удалить, как снаружи, так и внутри стены - это обеспечит аккуратность и максимальную функциональность конструкции.

Наружные стены могут быть построены в один кирпич или в полкирпича, внутренние стены обычно только в полкирпича. Если внешние стены толще, печь дольше нагревается и требует больше топлива, поэтому половинки кирпича - лучший выбор для кладки как внутренних, так и внешних стен отопительного дома.

В нашей новой статье вы узнаете о двух различных способах декорирования собственной каменки керамической плиткой.

Порядовая кладка печки

Это основная инструкция по укладке плиты, в которой подробно показано, как следует укладывать отдельные кирпичи в том или ином ряду и какие дополнительные элементы будут использоваться на каждом этапе. Точно следуя этим инструкциям, вы можете не спешить самостоятельно "поднимать" конструкцию плиты. Единственное, чему рекомендуется научиться, это правильно укладывать и выравнивать кирпичные ряды. Лучше всего использовать сначала сухой кирпич, а затем кирпич с раствором.

Опытные пекари советуют укладывать каждый ряд насухо - это позволит вам подогнать размеры всех кирпичей под то, что нужно для данного ряда, и не ошибиться в тонкостях внутренней кладки.

• Первый ряд задает правильное направление и сохраняет всю конструкцию ровной и аккуратной, поэтому перед началом укладки, даже в сухом виде, неплохо отметить точное положение внешних стенок плиты. Это можно сделать с помощью длинной линейки, транспортира и мела.

Первый ряд - сплошной. Это должно быть идеальным вариантом, так как выровняет всю конструкцию.

Сначала уложите кирпичи наружной стены на отмеченную область, затем заполните пространство между ними в соответствии с рисунком, показанным в рейтинге.

Начните укладывать внутренние стены во втором ряду.

• Со второго ряда начинаем возводить стены каменки и делать внутренние каналы для чистки и зольника.

Третий ряд - установка чугунной двери.

• Третий ряд используется для установки двух дверок для зольника и камеры очистки. Люки крепятся с помощью стального троса, который прикручивается к проушинам на чугунных люках, а концы вставляются в швы между кирпичами. До того, как дверцы будут полностью установлены в стену, они временно поддерживаются с обеих сторон кирпичами.

Ряд 4 - Сводчатый подиум закрыт.

• В четвертом ряду кирпичная кладка закрывает все внутренние каналы на стенах, создавая проем, и полностью формирует потолок канала очага внутри конструкции.

Пятый ряд - Установите большую решетку очага и малую заслонку очага.

• В пятом ряду укладывается большая решетка очага, а внутренняя стенка очага очищается от раствора. Очень часто для этой цели используют шамотные кирпичи, разрезанные пополам. Малая топочная дверца над топкой устанавливается в том же ряду.

Установлен резервуар для воды.

• Установка резервуара для воды является частью шестого ряда. Продолжайте выкладывать внутренний слой очага шамотным кирпичом.

Седьмой ряд: приклеивание планок в боковой стенке, установка колосника в малом очаге и дверцы в большом очаге

• В седьмом ряду устанавливается решетка в малом камине и дверца в большом камине. Правая стена фиксируется с помощью стальной ленты, которая вставляется в зазор и крепится к стенам с помощью специальных соединителей на концах. Задняя стенка большого очага выложена кирпичом без раствора. Для лучшей теплоотдачи между кирпичами внешней стенки и кирпичами внутренней стенки делаются щели.

Кладка восьмого и девятого рядов

• В восьмом и девятом рядах устанавливается и закрепляется небольшой каминный люк и продолжаются внутренние воздуховоды.

Десятый ряд предназначен для укладки дна тигля. Резервуар для воды полностью закрыт.

• В десятом ряду укладывается дно варочной камеры (тигля) и соединяются своды двух очагов, малого и большого. Воздуховоды в задней части здания, которые используются для циркуляции горячего воздуха, оставлены открытыми и ведут в варочную камеру. Бак для горячей воды также закрыт в этом ряду.

Ряд 11 - все готово для установки варочной панели

• В одиннадцатом ряду к краю стены над двумя каминами прикрепляем подготовленный металлический угловой кронштейн 50×50 мм - это будет хорошая основа для установки варочной панели на данном этапе. Свободное пространство, оставленное за большим камином, закрывается колосниковой решеткой, которая не закреплена.

Ряд 12: Начните формировать дымоход и стенки плиты.

• В двенадцатом ряду вы начинаете формировать переднюю стенку пекарной камеры и боковые стенки варочной панели. Слева от кастрюли находится горизонтальная заслонка, которая служит демпфером для варочной камеры. Слева от заслонки начинает формироваться нижняя часть дымохода. Заслонка закроет отверстие между плитой и дымоходом.

Ряд 13 - продолжайте кладку вверх.

• В тринадцатом ряду работа продолжается так же, как в двенадцатом ряду.

Ряд 14: Формирование отверстия дымохода

• В четырнадцатом ряду создается отверстие дымохода, которое будет открываться при перемещении вертикальной заслонки, установленной для варочной камеры. Кроме того, обнажаются стенки топки и создается отверстие для заслонки.

Ряд 15: Начало закрытия свода варочной камеры.

• На пятнадцатом ряду стена сужается, закрывая варочную камеру. Одновременно дымоход выводится наружу.

Стены обязательно должны быть усилены металлическими рейками в 16-м ряду.

• Армируйте боковые стены металлическими полосами с упорами на внешних сторонах стен в 16-м ряду, после завершения кладки, повторяющей 15-й ряд.

Семнадцатый ряд: после укладки - несколько операций с металлическими конструкциями

• В семнадцатом ряду выполняется несколько важных операций:

- установлена стяжка из металлической полосы на задней стенке плиты;

- продолжается сужение свода варочной камеры и создается место для начала кирпичной кладки свода;

- Дымоход дополнительно замурован;

- Над нишей, где установлена варочная панель, уложите металлический уголок и обрешетку - они станут основой для кирпичной кладки, которая начнет формировать потолок над варочной панелью.

Ряд 18 - внешние стены и свод тигельного купола

• В восемнадцатом ряду в задней части горшка, над тиглем, помещается шаблон (можно сварить дугообразную конструкцию из металлических полос). Куполообразный свод пекарной камеры создается с помощью шаблона. Кирпичи укладываются на последнюю часть - ложок.

Несколько кирпичей укладывают на установленный металлический уголок и полосу, укладывая их на широкую часть кирпича - постель.

Если для свода выбрана схема из фанеры и бруса, то она делается разборной, чтобы ее можно было легко удалить после затвердевания раствора, скрепляющего кирпичи, образующие арку. Из фанеры вырезаются две полукруглые секции, которые крепятся съемными нагелями к двум прямоугольным рамам или стержням и устанавливаются на кирпичи снизу.

Конструкция выглядит примерно так.

Возможный вариант шаблона для стенки купола тигля

Полукруги накрываются сверху настилом из узких досок, соединенных между собой веревками, чтобы настил был гибким. После застывания раствора в стенке удаляются опорные кирпичи, конструкция опускается на дно рабочей камеры, затем удаляются гибкие доски и вытаскиваются колышки, после чего все элементы извлекаются из тигля.

Усиление внутренней стены обрешеткой на 19 ряду

• На ряду девятнадцать стена над входом в варочную камеру укреплена металлической полосой. Вокруг хранилища тигля возводится стена, чтобы обеспечить место для засыпки.
• В 20-м ряду, после возведения стен на один ряд выше свода, пространство над варочной камерой заполняется песком, который слегка уплотняется. Этот слой увеличивает теплоемкость емкости, что обеспечивает высокое качество выпечки хлеба.

•  

   

  

   

  В ряду 20 пространство над рабочей камерой заполняется чистым песком.

   

Ряд 21: Укладка основания будущей кроватки

• Затем, в ряду 21, участок, заполненный песком, покрывается каменной кладкой, включая стены, а передняя часть корыта обкладывается лентой.

22-й ряд - установка металлической пластины с круглым отверстием

• В 22-м ряду дымоход сужается и устанавливается металлическая пластина с круглым отверстием для перенаправления дыма и сохранения тепла.

23-й ряд - установка дверцы окна дымохода

• В 23-м ряду продолжается монтаж окна дымохода и устанавливается дверца дымохода.

Ряд 24: Установка регулировочного клапана

• На 24-м ряду следует установить дымоходную заслонку, чтобы контролировать тягу в очаге и в топке.

Каменная кладка на рядах 25 и 26

• При строительстве перекладин 25 и 26 пространство над арматурой дополнительно покрывается каменной кладкой.

Верхняя труба соединяется с дымоходом. Над ним находятся каменные обрамления для дымовых труб.

• Перекладины с 27 по 29 соединяются с дымоходом.
• Затем он соединяется с дымоходом и поднимается до уровня, где начинает формироваться секция дымохода. Рекомендуется, если дымоход проходит через чердачное перекрытие, то кладку следует выполнять цементным раствором.

Проход кладки дымохода через потолок - перегородку

• Затем, после того как дымоход пройдет через чердак, его выводят на крышу, укладывая одер и делая вокруг надежную гидроизоляцию, которая закроет щели между дымоходом и кровельным материалом.

Видео: Порядовая кладка двух вариантов русской печи

Просушка выложенной печки

После завершения кладочных работ не следует сразу обжигать на полную мощность, иначе он не высохнет равномерно, и на поверхности стен появятся неприглядные пятна. Кроме того, раствор может начать трескаться на стыках, что приведет к протеканию стен.

Чтобы избежать этого, утеплитель необходимо сушить в естественных условиях в течение 10 ÷ 12 дней. Во время этого процесса все ставни и двери должны быть открыты. Чтобы создать благоприятные условия для сушки конструкции плиты, в камеру на весь период сушки можно поместить обычную электрическую лампу мощностью 200 ÷ 250 Вт.

После завершения первого этапа сушки можно перейти к принудительной сушке - начать топить плиту небольшим количеством дров, с открытыми заслонками дымохода, но с закрытыми очагами.

Его следует топить в течение 7 ÷ 10 дней по специальной системе: в первые два дня используется только 3 ÷ 4,5 кг дров, каждый день к первоначальному количеству добавляется 1 ÷ 1,5 кг топлива и так в течение всего периода принудительной сушки.

Чтобы проверить, готов ли отопительный прибор к работе, выполните следующие действия. Если через 1,5 ÷ 2 часа после начала нагрева на металлических деталях нет капель конденсата, это означает, что достаточно использовать полный пробный огонь с большим количеством топлива.

Если в швах между рядами кладки после длительной сушки и пробного обжига появляются небольшие трещины, не спешите их заполнять. Их следует соблюдать во время отопительного сезона. В это время они либо остановятся в том же положении, либо еще немного расширятся. Только после окончания отопительного сезона можно провести ремонт и устранить все недостатки.

Меры безопасности при начале эксплуатации печки

Прекрасно иметь в своем доме русскую печь, ведь она всегда считалась источником тепла и уюта. Однако важно помнить о мерах предосторожности, несоблюдение которых может стать источником повышенной опасности.

Перед каждым отопительным сезоном проводите тщательный осмотр всех швов кладки - они должны быть герметичными - в них не должно быть глубоких трещин. Если имеются трещины, их следует заделать глиняным раствором с песком.

Если после нагрева в помещении появляется дым, значит, тяга недостаточная, и плиту нельзя топить в сауне. Немедленно убедитесь, что все клапаны дымохода открыты. Если дымоход полностью открыт, но дым все равно поступает в помещение, дымоход необходимо прочистить.

Дымоход необходимо проверять и чистить не реже одного раза в год. Однако, если плита новая и используется качественное топливо, дымоход не должен испытывать никаких нагрузок в течение нескольких лет. Если в этом случае наблюдается дым, есть риск, что где-то плохо уложена кирпичная кладка, и для устранения проблемы необходимо вызвать специалиста.

Если вы соблюдаете правила безопасности и имеете в доме хорошую систему вентиляции, плита станет не источником опасности, а верным помощником, который выручит во многих случаях. Помимо того, что эта конструкция имеет очень широкую функциональность, русская плита также создаст неповторимый оригинальный вкус и особый уют в доме.

И в завершение статьи - еще одно видео, в котором подробно показана работа профессионального каменщика традиционной русской печи.

Видео:  Работа мастера по возведению русской печи